H &M 은 환경 보호 로 소비자 마음속의 이미지를 바꾸려고 시도했다

9월, 서치의 갑작스런 혼인 소식이 그녀로 하여금 신장하게 했다.

브랜드 노출 —그건

환경보호 자발적 제한 시리즈 (Conscious Exclusive) 가 원천 캘리포니아 (Collection) 에서 디자인된 디자인이다.

이제 H &M 도 웨딩드레스를 팔았다는 것을 알고, 친환경 보호

만들다.

그러나 H &M 은 2010년부터 매년 여러 친환경 시리즈를 선보일 수도 있지만, 주 추첨 웨딩드레스와 웨딩드레스를 제외한 친환경 자각적 인 감각 계열, 그리고 2015년부터 일상에서 새로운 환경 자각적인 캠페인 계열 (Conscious)을 비롯해 2014년 추계기로 출시됐지만 올해부터 브랜드 온라인 상점에서 판매하는 패션 신생 데님 시리즈 (Cloop the Lope Collection)로 등장했다.

이런 계열의 제품의 부분이나 모두 환경 보호 재료로 제작되어 있으며, 예를 들면 유기면, 재생 폴리에스테르, 재생 폴리아미와 자연사.

H &M 첫 Conscious Collection

H &M 은 2014년 가을 클라se the Loop 을 처음으로 출시했으며, 이 시리즈는 단녕 제품을 핵심으로, 그 중 20%의 원단을 순환 재활용해 원단을 다른원단으로 단닝보 효과를 낼 수 있다.

그러나 이 세 명의 젊은 환경 시리즈는 가격이 싸지 않아 하이 &M 걷는 H &M 을 능가하는 스튜디오 시리즈와 H &M 디자이너 연명 시리즈를 넘어섰다.

최근 몇 년 동안 유기면의 구매 가격은 현저하게 하락했지만 H &M 의 친환경 행동 한정 계열의 환경적 환경보호 원단을 만드는 데 필요한 시간 보급과 제대로 대량 투자를 해야 하기 때문에 이 원단은 현재 도매가가 저렴하지 않다는 점에서 이 과열의 소매가격이 왕왕 높아졌다.

의류 업계에서는 환경 보호, 패션, 사치 브랜드가 모두 의혹을 받게 되고, 전자가 받은 의문은 흔히 후자보다 더 맹렬한 패션 브랜드의 출현은 인류가 옷을 갈아입는 빈도가 빨라졌다.

중국, H &M 은 2007년 상하이에서 첫 가게를 개설한 이래 10년 동안 중화지역의 점포 수는 450개에 이르렀고, 그중 350개가 중국 내지에 위치하고 있다.

상대적으로 저렴한 가격은 1주일부터 2주까지의 제품 업데이트 주기에 소비자가 너무 신경 쓰지 않고 새 옷에 착수할 필요도 없는 구매와 낭비를 조장하는 것 같다.

H &M 은 이러한 대중 인식을 반전시키려 애써 외부에 전달해 주기를 간절히 바라는 이미지: 우리는 친환경에 신경을 썼고 이미 많은 일을 하고 있다.

의상 중 환경보호 원단을 채택하는 미디어 외에도 H &M 회 초청 매체는 이영리펀드 프로젝트 H &M (H &M) 에 참석한 글로벌 변혁상 (Global Change Awards) 에 참석해 기자를 이끌고 스웨덴 본부에 위치한 다른 설계 부문 작업실을 안내했다.

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H &M 다른 디자인 부문의 작업실

H &M 은 매체 인상을 바꾸고 싶다며 교육시장도 H &M 이 절실히 해야 할 일이 됐다.

친환경 자각적 행동 제한 시리즈를 제외하고는 파리에서 소형 전시회를 열었다. H &M 도 스타의 효과에 따라 환경보호 시리즈를 보급할 것을 희망한다.

뉴욕 패션 페스티벌 마이트 (CALA) 도 H & M 이 놓치고 싶지 않은 전시 기회다. 지난해 H & M 은 Sarah 제시카 (Sarah Jessicca) 를 내세워 H & M 이 지속적인 원단으로 만든 예복을 입고 레드카펫을 탔다.

또 올 5월 H &M 은 자체도'환경 자각적 행동 제한 시리즈'로 모델을 선보인 Amber (Amber)는 10일간 Valletta 와 할리우드 젊은 여성하일리 스테인피드가 각각 환경 소재의 드레스를 디자인했다.

H &M 의 트렌드 컨트롤러 캐리나 (Catarina) 는 과거 인터뷰에서 스타를 뽑는 데 대한 명확한 요구가 있었고, 일부 여성 스타들이나 초모 자체가 장기간 환경 조직과 호흡을 맞췄고, 이들도 자신의 도덕감을 보여주기 위해 기꺼이 했다.

또 한 스타가 환경보호 원단의 의상을 선택해 행사에 참석해 스타들이 행동에 더욱 경계를 받고 있다. 그의 일거일투족이 눈에 띈다.

소비자에 대해 H &M 은 2013년부터 전 세계 4500여 개 매장에서'낡은 옷 회수 프로젝트'를 내놓았다. 소비자는 어떤 브랜드의 유휴 의류와 방직품 등을 매장으로 가져가면 850% 할인을 받을 수 있다.

그러나 의혹을 받지 않은 것은 아니다. 낡은 옷의 회수 사업은 변형적으로 소비자들에게 더 구매를 권장하고 있다는 관점이 있다.

H &M 은 세계 최초의'구물 회수'를 시도하는 의류 회사가 아니다.

지난 2012년 3월 유니큐로 (UNIQLO)가 일본에서 이미 추진한 낡은 옷을 회수 행사로 상해 문점에 데려와 낡은 옷을 자선물자 관리센터에 기부한다.

같은 해 11월, 파마도 베이징, 상하이 문점에서 낡은 옷과 재활용 활동을 펼치는데, 이 행사는 단기적인 마케팅 기획 같다.

브랜드 측에겐 기세가 큰 환경 행동은 브랜드의 우수한 이미지를 수립할 수 있는 최선의 방식이다. 하지만 그 자체는 시련이다.

브랜드, 유형, 신구, 모든 옷과 방직품은 H &M 의 회수통으로 보낼 수 있지만, 이 옷들은 어디를 갔을까? 대부분의 소비자들은 개념이 없다.

H &M 은 이번 언론을 이끌어 다국적 구물과 회수회사를 둘러보고, I:CO 는 독일 볼핀에 위치한 공장에 있다.

이 본부는 독일의 기업이 2009년에 설립되었고, 뒤에는 SOEX 라는 스위스그룹으로, 이 기업은 세계에서 가장 큰 선진 방직품 순환처리 공장과 공예 통제 체계를 갖추고 있으며, 세계 범위 내 65개국과 지역을 넘어선 기업은 모두 다른 수준의 협력을 유지할 것이다.

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재생산 재료는 H &M, Levi ’s, C &A, Timberrnd 같은 의류회사뿐만 아니라 원자재 공급업체와 일부 과학기술업체와 자동차 업계에 공급된다.

베를린 100여 킬로미터의 월핀공장에서 면적은 13개의 축구장 크기로 총 700명의 근로자가 하루 3반 방식으로 옷을 회수하는 방식에 따라 기준별로 분류처리된다.

검사가 완료된 후 공장의 대형 장비는 다음 단계의 순환 처리를 완성한다.

2km에 달하는 체인 위에 총 900개의 노란 자루를 운행하고, 자루마다 약 75kg의 옷감을 담는다.

하지만 I:CO 는 공장 소재 지역의 핵심 산업을 결합시켜 제품의 제조 유별을 분배할 수 있도록 가능한 한 운송 원가 절연료 인 독일 월벤공장은 주로 공업용품을 제작하는데 쓰이고, 예를 들면 절연 재료, 자동차 내부 장식 재료나 일부 가방용품이다.

인도에 있는 공장은 주로 의류 용료를 생산한다.

I:CO 는 두 개의 주요 공정 처리를 통해 회수된 낡은 옷들을 상세히 점검하고 순환 재생산한다.

근로자는 옷의 신구 수준, 소재, 색 등 각 규범에 따라 모든 옷들을 상세하게 정리한다.

이 중 중고 시장 의 옷감 은 공장 의 대형 설비 가공 처리 가 순환 으로 활용 할 수 있 고 공업 생산 이나 의류 원단 을 만들다

그러나 이는 여전히 어려운 여론전쟁이다.

패션업계 최악의 출판 사이트를 열면 ‘방글라데시 ’ ‘소년 ’ ‘대박 ’ 등의 검색 키워드로 수천 개의 뉴스를 볼 수 있다. 그 중 대부분 빠르고 대중패션 브랜드와 연결된다.

녹색 평화조직과 기타 환경 조직은 정기적으로 빠른 패션 브랜드의 일거수일투족을 주의하고 있다.

한편 H &M 에 도전하는 고객 자체도 있다.

급진적인 환경주의자가 아니라면, 대부분의 고객들은 사실 옷의 고리가 친환경에 신경 쓰지 않는다.

설계가 잘못되면 아무리 많은 환경보호 개념을 제사해도 고객의 동의를 얻을 수 없다는 얘기다.

이 때문에 H &M 은 디자인에도 더욱 신경을 쓰게 될 것이며, 이를 빌려 환경적인 패션을 대중의 마음에 디자인감이 부족한 이미지가 되기를 바란다.

트렌디한 것은 가장 먼저 고려하는 것이고, 의류 풀도 그림이 완성되면 견본 부문에 맡길 것이다.

패턴을 하기 전에 지속적인 원단을 사용해야 할지 논의할 것입니다. 어떤 지속적인 원단을 사용해야 할지, 이 원단은 의상에서 차지하는 비중입니다.

또한 재단상의 환경 보호를 요구할 뿐만 아니라, 옷의 미관과 효능에 영향을 주지 않는 전제에 최대한 원단을 절약할 수 있다.

H &M 의 창의적인 컨셉트 총리는 Ann -Sofie (Sofie) 를 원피스에서 스웨덴 본부 사무실에서 친환경류 의상 제작 과정을 해명했다.

그러나 최근 몇 년 동안 환경 소재가 방직 기술의 혁신에 따라 디자이너들은 원단 사용에 제한이 점점 작아지고 있다.

"업계 내에서는 면의 사용확률이 점점 높아지고 있다는 것도 원가 가격이 이전보다 많이 떨어지는 것을 의미한다"고 말했다.

Johansson 은 덧붙여 말했다.

그러나 의류 업계가 환경보호 행동을 하기 시작하는 것은 의상 제조의 전체적인 에너지에 대한 실제 효과는 상당히 제한되어 있다.